Vladimir Ilitch Oulianov

Voici un rapide compte rendu de presque trois semaines passées au Kirghizistan (Кыргызстан). Deux français et un kirghize partis à la rencontre des paysages, des habitants afin de rapporter des images permettant de constituer un témoignage de la culture kirghize.

Un itinéraire avait été prévu avant le départ. Cependant, quelques impondérables nous ont amenés à le modifier, ou à l’adapter après avoir discuté avec d’autres voyageurs qui nous ont parlé de lieux moins touristiques, mais visiblement intéressants. Au final, notre voyage s’est déroulé comme suit…

3 semaines de voyage

Arrivée

Au départ de Charles de Gaulle, le panneau à l’embarquement pour le vol vers Moscou indique : « +2h, +10° »… Je suis dubitatif… Deux heures de décalage horaire, c’est normal, par contre, les températures sont normalement indiquées en absolu, pas en relatif… Je ne veux pas croire qu’il fasse 10° à Moscou en plein été… Je parie plutôt sur 35° (climat continental oblige) – soit les 25° parisiens plus 10°. Pari perdu puisqu’il pleut et qu’il fait bien 10° en descendant de l’avion.

J’arrive à Bishkek (Бищкек) à 6h du matin. Je ne reste pas trop longtemps aux formalités douanières, je sais ce qu’il y a à faire et je connais mon numéro de passeport par cœur ! Surprise, un taxi m’attend pour m’emmener en ville. Je dors une partie de la matinée pour prendre un peu de repos et également pour « dégriser » : mon voisin dans l’avion était un russe qui avait apporté une bouteille de whisky qu’il a voulu vider avec ses voisins. Si j’avais réussi à échapper à la première tournée, il a bien fallu y passer ensuite. J’étais arrivé passablement éméché au contrôle des passeports, mais les douaniers sont habitués…

En fin d’après midi, nous commençons à préparer la voiture, une Golf de vingt cinq ans d’âge qui a déjà démontré de solides aptitudes (et blessures) au 4×4. Elle a droit à deux pneus presque neufs, un nouveau phare. Le remplacement d’un bas de caisse pourri par la rouille et des balais d’essuie-glace sera pour plus tard.

Cathédrale orthodoxe

Direction Karakol

Départ aux aurores le lendemain matin. Direction Karakol à l’est du pays, avec quelques arrêts prévus en route pour rencontrer quelques prestataires de notre hôte, afin de préparer l’arrivée d’autres groupes de touristes qui nous suivront. Ce fut pour nous l’occasion de gouter au koumys (pas d’orthographe officielle), du lait de jument fermenté, puis, en cours d’après midi, de partager le repas d’une famille qui venait d’avoir un nouvel enfant. Il faut avouer qu’il était environ 4h, et que j’avais plus envie d’une glace à la fraise que de m’attabler pour un bech barmak (cinq doigts, plat de viande – souvent à base de mouton, et de pates que l’on mange avec les doigts comme son nom l’indique), du bouillon et finalement deux tournées de vodka – et en tant que doyen de notre groupe, c’est à moi que revient le privilège de porter le second toast ! Après tant d’arrêts (et une crevaison) nous mettrons près de 18 heures pour faire le voyage, que les minibus effectuent en environ 4 heures en roulant d’un rythme kirghize normal donc soutenu.

Premier trek en montagne

Altyn Arachane

Karakol, une journée sur place, quelques photos en ville, avant de partir le lendemain matin pour 3 jours de randonnée afin d’aller contempler le lac et le col d’Ala-kol.

Ensuite, la randonnée à proprement parler. Trois jours en pleine nature, avec tentes, matelas, sacs de couchage et matériel photo sur le dos. Heureusement, toute la nourriture était portée par nos deux guides/porteurs.

La première journée se passe à peu près normalement. Je perds juste un bouchon d’objectif au moment de ranger tout mon matériel à proximité d’un torrent. Ensuite, c’est l’embout de la poche Kamelback qui disparait en déposant mes sacs (oui, j’en avais 2 sur moi). Dernier point et non des moindres : j’avais estimé à tort que le Kirghizistan en juillet serait chaud voire très chaud et sec. Mal m’en a pris. Première averse, sans cape de pluie. Heureusement l’un d’entre nous dispose d’un genre de K-Way qu’il me prête. Qu’il soit béni.

Seconde journée, départ du camp à 2900m et ascension vers le lac puis le col. Très rapidement la pluie se met de la partie. Arrivé à 3000m, je suis trempé, surtout le pantalon, les pieds, et le K-Way commence à donner des signes de fatigue. 3200m, la pluie est remplacée par la neige. Il va tomber environ 4cm dans la journée.3500m, nous arrivons au lac, qui est toujours bien gelé, mais la météo me rappelle bien plus un jour de février dans les Alpes avec une visibilité bien limitée. Ensuite, l’ascension vers le col en logeant le lac. Je suis toujours trempé, j’ai froid, et en plus je fatigue. Pendant quelques instants, la lumière nous offre une éclaircie propice à prendre des photos, mais aucun d’entre nous n’a le courage de déposer le matériel, de sortir les appareils. Nous continuons péniblement l’ascension (enfin, péniblement, pas pour tout le monde). 3860m, arrivée au col, sous la neige et la grêle. Nous devons monter encore un peu pour trouver un chemin pour descendre en cordée de l’autre coté. La face nord présente en effet quelques névés et une bonne couche de neige partout ailleurs (plus profond que mes jambes, j’en aurai plusieurs fois la démonstration).

Kirghize et son faucon

La descente ne sera pas beaucoup mieux, tout d’abord une glissade dans la boue, un gros orage et pour finir, sentir ma bonne vieille tendinite du genou se réveiller. Tout pour transformer cette descente en calvaire : j’arrive en boitant à Altyn Arachane.

Cette ascension du col a eu lieu le 10 juillet, jour de mon anniversaire. Je ne suis pas prêt de l’oublier celui-là. Normalement, je passe cette journée sous le soleil, pas sous la neige !

Le dernier jour sera fait à vitesse réduite. Si la première partie du retour était sur un terrain propice à ne pas réveiller la blessure qui avait su profiter de la nuit pour se remettre, quelques descentes abruptes ont su la sortir de sa léthargie et me transformer en grand-père en manque de déambulateur.

Avant de retourner à la capitale, nous faisons un détour par la vallée des fleurs. En chemin quelques photos du « Cœur fendu », mais également d’une famille ayant installée sa yourte dans un cadre intéressant qui me fait me déplacer pour la photo. À trop s’approcher, on se fait inviter et la petite famille en plus de poser amène le faucon qu’elle utilise pour la chasse et ce dernier, moins enclin à être photographier, m’offrira quelques surprises en voulant retourner sur son perchoir.

Retour intermédiaire vers Bishkek

Plage le long du lac Issyk Kul

Nous reprenons la route pour Bishkek en prenant le temps de faire un arrêt le long du lac Issyk Kul. Les plus courageux d’entre nous se sont baignés, à mon habitude, je n’y ai mis que les pieds !

Puis, nous passons une journée à Bishkek. Elle est mise à profit pour l’un à rendre visite à un dentiste, à visiter la ville appareil photo au point pour le second. Heureusement, j’étais le chanceux à arpenter le centre-ville ! Puis départ en fin d’après-midi pour Toktogoul avec arrivée le soir même.

Première randonnée équestre

Ce fut un réveil aux aurores pour la première randonnée équestre. À cheval à 6h du matin. Le chemin suivi est un classique, d’autres cavaliers le suivent, mais à un rythme plus tranquille : à 9h du matin nous petit-déjeunons là où les touristes dressent le camp pour leur première nuit. Ensuite, un petit col à plus de 3500m, mais c’est surtout pour les chevaux que c’est plus difficile. A la descente, j’apprends tant bien que mal à galoper sac à dos bien chargé sur le dos, sur un petit chemin boueux avec des pierres. Moralité, sur un « rebond » un peu violent sur ma selle russe (non, pas une selle kirghize bien rembourrée), je m’explose le coccyx sur l’arceau métallique qui permet de soutenir et tendre le cuir. Je garderai un souvenir douloureux de cet évènement pendant les 10 jours à venir, et ce, à chaque fois qu’il faudra s’assoir.

Le soir même, nuit sous tente à 3500m, légèrement en pente, quelque peu sous la pluie (on commence à s’habituer). Le repas… Chèvre et mouton, fraichement égorgés sous nos yeux. Étant moi-même amateur de viande, il faut bien accepter la réalité que le passage de vie à trépas est nécessaire pour produire un steak.

Nouvelle journée, petit déjeuner constitué principalement de viande (dont du foie de chèvre) avant de préparer les chevaux pour une nouvelle grosse journée.

Commence donc l’ascension du col, journée qui sera mon second calvaire, mais, au moment de monter à cheval, je ne m’en doute pas encore. Comme chaque jour, le soleil est présent au rendez-vous au petit matin, mais nous ne prenons plus ce signe pour argent comptant. Nous commençons l’ascension, mon cheval (pas celui de la journée précédente) n’a pas trop travaillé ces derniers mois et peine durant l’ascension. Il faut dire que compte tenu de mon poids et de mon sac à dos, il n’a pas tiré le bon numéro. Nous arrivons au col un peu à la traine, après avoir effectué quelques détours pour contourner la neige. Nous étions parti au matin sans savoir si le col était praticable, cette année, le retour des beaux jours au quelques semaines de retard et personne jusqu’ici n’avait passé le col. Arrivé en haut, nous contemplons la face nord que nous allons devoir descendre et une évidence s’impose il n’y a aucun endroit où la neige n’est pas présente. Le chemin classique n’est pas visible et pourra s’avérer dangereux. Le plus expérimenté du lot décide de tenter l’aventure en passant par le lit du torrent. Il prend son cheval en longe et commence la descente, après quelques centaines de mètres nous fait signe d’y aller. L’aventure va commencer !

À cheval et dans la neige

Je commence d’abord à comprendre le peu d’entrain qu’avait mon cheval à traverser les plaques de neige… Il ne connait pas ce « truc blanc tout mou » et donc se montre méfiant. Au moins dans la descente, il n’a plus aucune tentation de rejoindre la terre ferme : il n’y en a pas ! Cependant, il freine des quatre fers (enfin deux, il n’est pas ferré des postérieurs) dans la partie la plus abrupte. Alors, pour le forcer à descendre, je n’ai d’autre solution que de tirer de tout mon poids vers le bas. Lui est quasiment assis, mais est obligé de céder petit à petit du terrain en glissant. Heureusement pour moi, l’harnachement ne cèdera pas !

Portrait d'enfant

Tant bien que mal nous passons la zone la plus en pente. Compte tenu du manque de motivation de mon cheval pour marcher dans la neige, je l’échange momentanément contre deux autres afin de rattraper les autres qui ont pris de l’avance. Le guide nous conseille de suivre plus longtemps le lit du torrent, ce que nous faisons. La neige commence à se faire plus molle et ce qui doit arriver arrive… Le second cheval que je traine (qui est chargé avec la viande de mouton et le reste des victuailles) s’enfonce complètement : seul un de ses membres n’a pas traversé le manteau neigeux pour attendre le torrent. Nous le déchargeons délicatement pour lui permettre de s’extraire. Ensuite, pour éviter de remettre cela, nous continuons la descente mais cette fois, en courant !

La zone neigeuse passée, nous remontons à cheval et mes cuisses et mon coccyx me rappellent qu’ils auraient préféré que je continue à pied… Après une petite heure de descente, le ciel tourne au noir et le tonnerre se fait de plus en plus proche… Ca ne va pas tarder à tomber et là, je n’ai rien pour me protéger… La pluie s’est bien mêlée à la partie, mais elle n’est pas venue seule : une bonne pluie de grêlons gros comme des œufs de pigeons s’abat sur nous. Compte tenu de la taille de sa tête, c’est mon cheval qui est atteint le premier. A sa réaction, je vois bien qu’il est gêné. Je n’en mesure la portée que quelques instants plus tard en sentant le premier s’écraser sur mon chef. Effectivement, c’est assez douloureux. Comme un malheur ne vient jamais seul, il n’y pas le moindre arbre pour s’abriter. Je mets une main sur mon crane pour le soulager et nous continuons notre chemin. Après une demi heure de ce traitement, je suis trempé (ma veste n’est pas étanche), j’ai froid, j’ai mal aux cuisses et aux fesses, bref, je veux que ca cesse… Un peu de soleil sur la fin me permettra de me réchauffer.

Heureusement, la journée suivante est consacrée au repos, avec seulement une partie de oulak tartiche en fin d’après midi pour se distraire et faire le plein d’images en allant se mettre au milieu du terrain. Il faut préciser que pour les parties « amateur », les limites du terrain sont extrêmement élastiques, alors, où qu’on soit, on est toujours sur le terrain.

Folles chevauchées à Son Kol

Chevaux sous le ciel noir

Notre destination suivante est le lac Son Kol. Au lieu de faire un long détour par les routes traditionnelles, nous coupons à travers la montagne en prenant des pistes. Le chemin est sensiblement plus court. Nous traversons en chemin les mines de charbon à ciel ouvert dont nous découvrons certains vestiges, dont une excavatrice oubliée au milieu d’une grande marre. Un sujet graphique que nous nous empressons de photographier.

La piste que nous suivons est probablement une des plus belles manières de découvrir le lac : nous ne croisons aucune voiture ou camion, nous rencontrons quelques bergers et ne croiserons qu’une seule touriste car ces derniers s’entassent à l’autre extrémité du lac compte tenu de la route qu’ils empruntent.

Nous passons toute une journée au bord du lac. Je profite de la fin de la matinée pour aller déambuler à pied entre les yourtes, les deux autres partent en voiture en haut d’un autre col pour capter un réseau GSM. Je parcours les grandes étendues d’herbe rases, en étant surpris de trouver partout de grosses quantités de fleurs blanches qui me font penser à des edelweiss. Personnellement, n’en ayant jamais vu et croyant que les edelweiss étaient des fleurs rares qu’on ne trouvait que dans des endroits difficiles d’accès, je pensais qu’il s’agissait d’une autre espèce. Renseignements pris ensuite, il s’agissait bien d’edelweiss…

L’après-midi est de nouveau l’occasion de monter à cheval. Il faut dire que l’endroit s’y prête bien, il y a des étendues vertes sur des kilomètres. Ma monture est motivée : il m’est difficile de refreiner son entrain lorsqu’il est dépassé par un de ses congénères. C’est donc l’occasion de galoper dans les champs d’edelweiss, une opportunité finalement assez rare ! J’en profite pour mesurer les progrès réalisés en deux ans d’équitation : l’ors d’un galop lancé par Kaky pour voir lequel de nous deux avait le cheval le plus rapide, ma monture a choisi d’enfoncer un antérieur dans un terrier de marmotte. La chute n’était plus très loin pour cheval et cavalier, mais je suis resté en selle. Petite précision, j’avais fait l’économie d’apporter ma bombe (casque).

Excavatrice abandonnée

La fin de la randonnée continue sur un rythme soutenu, trop soutenu pour mes capacités à galoper à flanc de montagne sur des chemins présentant peu de visibilité et de nombreuses petites montés/descentes. Par (mauvais) réflexe de sécurité, je mets une main sur le pommeau pour ne pas basculer en avant. Quelques minutes plus tard, je découvre ma première blessure : une très grosse cloque s’est formée dans ma paume. Arrivé à destination, je constate en plus que sous mes chaps, là où se trouve la fermeture éclair inférieur de mon pantalon de randonnée, une belle marque s’est formée sur mon mollet. Ces deux blessures seront mal nettoyées et vont rapidement s’infecter, ce qui va encore diminuer mon niveau de confort à cheval !

Nous passons la nuit en yourte. Les lits sont « garnis », donc je ne prends pas mon sac de couchage… Mauvaise idée supplémentaire : la couverture de feutre n’est pas assez longue pour moi. Je dois passer la nuit recroquevillé pour ne pas trop subir le froid (nous sommes à 3500m).

Au petit matin, nous rechargeons la voiture et décidons de continuer sur notre lancée des chemins de piste pour nous rendre à notre prochaine destination.

Caravansérail de Tash-Rabat

Caravansérail de Tash-Rabat

Désormais la météo est de notre coté. Et c’est une chance. Notre route nécessite de passer des cols et également de traverser des lits de rivière. S’il avait plu, nous aurions été coincés ou alors nous aurions perdu la voiture en les traversant.

En route nous prenons une grand-mère et son petit fils qui faisaient du stop. Cependant nous étions trop chargés pour passer les lits de rivière sans toucher. En conséquence, nous devions descendre avant, traverser et remonter. À l’un d’entre eux, Kaky continue d’avancer pendant quelques centaines de mètres. Notre grand-mère a bien du mal à faire la distance et me demande ma main pour se faire aider. Enfin, demander est un bien grand mot, je n’ai pas eu le temps de répondre à la question que de toute façon je n’avais pas compris. Bref, j’avance à vitesse très réduite tant ma compagne de voyage semble peiner. Nous nous arrêtons souvent et elle serre bien ma main, celle qui a la plaie… Nous retrouvons la voiture et elle fait bien comprendre son « agacement ». Nous aurions fait 500m de plus et elle nous faisait un arrêt cardiaque !

Nous arrivons donc à Tash-Rabat, haut lieu du tourisme kirghize avec son caravansérail. Nous nous établissons dans un refuge constitué de yourtes. Je passe l’après midi à arpenter la vallée, à photographier le caravansérail. Ce dernier je l’avais vu dans le numéro spécial pour fêter les 30 ans de Géo. Je voyais bien d’où avait prise la photographie publiée, mais il était impossible de la reproduire : des minibus de touriste étaient dans le champ de vision, et les yourtes que j’utilisais pour habiller le premier plan (et masquer les minibus) n’était plus dans une configuration qui permettait d’en mettre plusieurs sur le cliché. J’y retourne le soir même avec Kaky car il connait la personne qui en a les clefs et nous pouvons donc entrer dans le caravansérail sans guide officiel. Il se trouve que c’était une bonne heure pour cette visite car le soleil entre dans une des petites fenêtres de la coupole et vient traverser la grande pièce en un beau rayon lumineux. Voyant cela, je fais un aller retour à toute vitesse vers la voiture pour rapporter mon trépied.

Paysage montagnard

Le lendemain matin, nous partons une nouvelle fois à cheval pour gravir le col. Nous repassons devant le caravansérail qui est cette fois dénudé de tout minibus. Nous ne profitons pour reprendre quelques clichés. Nous reprenons notre ascension du col qui se trouve à environ 4000m. Je n’avais pas écouté les discussions concernant la préparation de cette sortie, je ne savais pas ce que nous allions voir. Ce fut donc une belle surprise que d’arriver en haut et de découvrir le lac de Chatyr Kel et derrière, la chaine de montagne qui marque la frontière avec la Chine.

La deuxième bonne surprise est à la descente : je découvre que mon cheval est particulièrement bien dressé et confortable. Arrivé en bas dans la vallée, c’est cette fois un réel plaisir de le lancer au galop, de traverser des rivières, le tout sans gêne particulière liée à mon sac à dos.

Lac montagnard

Une petite dernière

De Tash-Rabat, nous partons pour Kochkor via Naryn pour y passer la nuit. En fait nous allons suivre l’indication de Damien, un français que nous avons rencontré sur le chemin d’Ala-kol et qui nous avait parlé d’un beau lac d’altitude à Kochkor. Kaky ne le connaissait pas et c’était là aussi l’occasion de faire d’une pierre deux coups.

Arrivés à Kochkor, nous prenons de nouveau un guide et des chevaux pour partir dans la montagne. Une bonne demi-journée d’ascension avant d’arriver au lac Köl Ükök (3000m). Nous passons la nuit en yourte. Au petit matin, nous reprenons les chevaux pour continuer l’ascension vers un plus petit lac situé à 3500m. Nous devrons abandonner les chevaux à mi chemin. Une heure plus tard, nous découvrons un petit lac d’altitude bien sympathique encore partiellement entouré de neige.

La descente ne va pas très bien se passer. En traversant un pierrier, alors que j’essayais de limiter les efforts sur les genoux, une pierre bascule et je me retiens d’une main en heurtant une pierre. Seulement voilà, comme il s’agissait de la main déjà blessée, j’ai eu le malheureux réflexe de ne mettre que les doigts pour me retenir. Ces derniers n’ont pas tenus et se sont retournés. Je n’ai pas donc pu me retenir de finir avec les côtes contre une pierre voisine… De ce malheureux accident, je repars avec une entorse à deux doigts et une côte fêlée/cassée… Je commence à être en piteux état !

Le retour à Kochkor sera un nouveau cauchemar tellement mon cheval est peu confortable. Arrivé à destination je dois marcher en bloquant les genoux tellement ces derniers ont été maltraités à cheval. Heureusement, je n’aurai pas à remonter à cheval.

Vestige communiste

Le retour…

De Kochkor, ne repartons vers Bishkek en faisant un arrêt le long du lac Issyk Kul. C’est l’occasion d’aller rencontrer des fabriquant de yourte et de déjeuner au bord du lac. Une fois de plus, je n’aurais mis que mes jambes dans l’eau ! Mais en restant au bord, j’ai pu contempler les responsables d’un bureau de vote venir avec l’urne pour faire voter les gens qui étaient à la plage… Pas pris de photo, ca pouvait être une très mauvaise idée, mais je ne suis pas du tout surpris qu’on a parlé ensuite de bourrage d’urne… C’était l’élection présidentielle, le président sortant a été réélu avec 76% des suffrages (bon au moins, il n’a pas trop bourré les urnes)…

Une dernière journée passée à la capitale. Nous déambulons un peu partout et finissons la journée à refaire un tour dans le célèbre Osh Bazar. La lumière est cependant moins intéressante qu’au mois d’octobre, les photos sont moins intéressantes.

Je repars le lendemain matin. Levé à 4h du matin, un taxi m’attendait. L’avion décolle avec du retard de Bishkek et arrive juste à temps à Moscou pour que je puisse prendre ma correspondance. À cette occasion, je découvre une sonorité me rappelant mon nom dans les annonces en russes faites dans l’aéroport. L’annonce suivante, en anglais me fera bien comprendre que c’est moi qu’on attend pour clôturer l’embarquement du vol vers Paris. J’arriverai à atteindre la porte d’embarquement dans les temps. Mes bagages, elles, resteront faire un peu de tourisme à Moscou !

Retour à Paris, retour à la réalité, retour dans une vie où tout est parfois si compliqué que le contraste avec ces trois semaines passées est saisissant.

Relève de la garde

Les blessures

Chaque sortie en randonnée est l’occasion de ramener quelques petits « bobos ». Cette fois-ci le florilège est suffisamment varié pour mériter d’être cité :

• Ampoules, enfin une seule à un talon.
• Ongles des doigts de pied injectés de sang. Certes cela m’arrive assez souvent après des longues sorties à cheval.
• Brulure (cloque) avec infection pour avoir monté à cheval avec un pantalon de randonnée (modèle modulaire avec des fermetures éclairs pour permettre d’en retirer des portions).
• Tendinite du genou gauche bien réveillée.
• Coccyx amoché suite à un rebond mal géré.
• Cloque dans la paume de la main avec infection.
• Épilation forcée des cuisses pour cause de cheval avec pantalon non adapté.
• Élongation des tendons de deux doigts de la main droite.
• Une cote fêlée/cassée.

Bref, avec un tel score, il serait temps de me demander si j’ai encore assez de jeunesse pour m’aventurer hors des trottoirs parisiens.

L'enfant et la fontaine

Et la photographie dans tout ca ?

L’objectif premier du voyage était d’engranger des clichés en vue de produire un livre sur le pays. Naturellement, tout ne peut pas être fait en une fois, mais il faut bien un début à tout.

Du point de vue photographique, le voyage fut intéressant. Il fut en partie pour moi l’occasion de réfléchir un peu plus aux sujets qui m’intéressent dans la photographie, au style d’image que je recherche, à mes sujets de prédilection. Je découvre que je me détache peu à peu de la photo de paysage, du moins je ne parviens pas à retranscrire au travers de l’image certaines sensations ressenties. Plus le temps passait et plus je me contentais d’admirer ce que dame nature mettait sous mes yeux, mais sans nécessairement photographier.

Si donc les précédentes années ont été consacrées en grande partie à de la photographie sportive, les scènes de vie prennent peu à peu le dessus. Une mutation à creuser…

Suite…

La corvée d'eau

Photographies du Kirghizistan

Ce voyage fut une première étape dans le projet de Kaky. Outre le travail à réaliser sur la moisson d’images rapportées, il faut maintenant commencer la réflexion sur la ligne éditoriale, cibler mieux les images que l’on souhaite montrer et enfin y retourner pour voir d’autres régions et rapporter d’autres images plus ciblées ! La suite en 2010 ?

Randonnée…

Parmi mes projets en stock, il y a le Népal… La randonnée d’Ala-kol n’est finalement pas une bonne nouvelle. 20 jours dans randonnées dans le Népal seront probablement plus éprouvant pour l’organisme et donc pour mes genoux. Si je maintiens ce projet, il va falloir que je l’adapte et que je trouve une formule ou je peux éventuellement ralentir pour les épargner. Ceci dit, un passage à la clinique du sport pour en connaitre l’état va s’imposer…

Charpente de yourte kirghize

Presque 3 ans après mon premier voyage au Kirghizistan, j’y retourne. Cette fois je ne vais apporter un peu d’assistance pour le festival At Chabysh, mais pour accompagner mon précédent guide qui souhaite réaliser un livre sur son pays. Ce sera donc 3 semaines à barouder afin de ramener assez de belles images pour en réaliser un livre. L’objectif est ambitieux, je tâcherai d’être à la hauteur. Si à mon premier passage j’ai ramené quelques clichés dont je pouvais tirer une certaine fierté, il me faudra être plus constant dans ma production cette fois-ci.

Les sujets (paysages du moins) ne devraient pas manquer. Ensuite, bien que je n’apprécie pas de faire des portraits à la dérobée, la tâche est beaucoup plus simple là bas. Lors de mon dernier périple, de nombreuses personnes voulaient poser, étaient contentes quelques instants de se voir au dos de l’écran de mon appareil, me remerciaient et repartaient vaquer à leurs occupations. Naturellement, cela fonctionnait bien avec les enfants, mais les adultes également partageaient le même engouement.

Pour ceux d’entre vous qui trouvent que le Kirghizistan, ca sonne bien, mais ne savent pas où cela se trouve, un petit peu d’aide : suivez ce lien !

Comme vous vous en doutez, je vais de nouveau prendre l’avion… Mon empreinte carbone pour 2009 était déjà très mauvaise en l’état, elle ne fera qu’empirer ce mois-ci. Pourtant, je n’ai récemment que peu pris la voiture, uniquement pour des déplacements difficiles à faire en transports en commun ou à vélo.

3 semaines de randonnée, de visites, de rencontres, 3 semaines pour se vider, 3 semaines pour changer d’air…

En quelques mois, j’ai cédé… Je ne voulais pas entendre parler de Facebook, je ne voulais pas mettre le doigts dans cet engrenage.

J’ai voulu créer un compte, pour voir. Mal m’en a pris. Quelques mois plus tard, j’ai un compte sur Facebook, un compte sur Twitter, un compte sur Fire Eagle. Et si cela ne suffisait pas, j’ai ajouté Facebook et Twitter à ma page Netvibes, mis en place les synchronisations de statuts entre tous les sites communautaires (Plaxo y compris), et intégré Twitter et Fire Eagle à mon blog (si, là, à droite)… La défaite est totale !

Sachant qu’en plus je ne compte pas résister à l’attrait de le faire depuis un iPhone, aucune amélioration de mon cas n’est à prévoir…

Haltères

Bon…

Voilà qui va en amuser plus d’un. Ce soir, on m’a proposé avec insistence de venir rejoindre les autres à la salle de sport, autrement dit à la salle de muscu. Ca me semblait une bonne idée pour me passer les nerfs.

1h30 et quelques passages sur différentes machines diaboliques à torturer les innocents, je n’ai plus de bras. Non pas que j’ai mal, je n’ai plus de bras. Impossible de leur demander de se lever, ils n’existent plus, ils ne répondent plus, je n’ai plus de bras (pas de chocolat, je vous vois venir). Alors, je me suis senti un peu idiot à essayer de retirer mon T-shirt pour prendre ma douche, j’ai cru que je n’y arriverai pas. Je vous passe également les détails quant à mes difficultés pour me shampouiner la tête…

Bref, une chose est sûre, pour ressembler à Hulk, il y a du travail.

Espérons que demain, mes biceps seront de nouveau d’accord pour porter mon sac !

b'Twin Riverside 5

Il fut un temps où je disposais d’un VTT, enfin pas tellement un VTT au sens où on l’entend maintenant. Il s’agissait plus d’un VTC-VTT compte tenu qu’il était un des premiers VTT. Je l’avais apporté à Paris pour pouvoir en profiter et sortir à Fontainebleau avec la bande… Mal m’en a pris. Un pillage des caves parisienne en a eu raison il y a quelques années, et son cadre plutôt sympathique (vert métallisé) a su attirer l’attention des voleurs plus qu’un autre VTT voisin qui était pourtant de meilleure gamme.

Alors, pendant les années qui ont suivi, les sorties en VTT ont toujours eu lieu, mais j’ai continué à louer des VTT à une petite grand mère qui tenait la boutique de son fils le week-end. Il n’y avait qu’un seul VTT à ma taille, un grand truc rose qui amusait tout le monde et qui était tellement rudimentaire qu’il n’était pas particulièrement confortable.

Alors, pendant longtemps, j’ai caressé l’idée d’acquérir un nouveau VTT. J’ai failli craquer la semaine dernière. Cependant, comme la météo était capricieuse, nous avions reporté notre sortie et moi mon achat.

Alors, j’ai profité de ce report pour réfléchir un peu plus… Si j’ai réellement apprécié les sorties VTT avec les amis, il faut bien avouer que les amis, là, ils seraient maintenant plutôt du genre à faire des sorties avec le premier vélo de leur premier enfant. Les journées passées en forêt de Fontainebleau sont bien d’un autre temps. Alors, si il ne reste plus que François et Vanessa pour aller faire des ballades à Fontainebleau, un VTT est-il bien utile ? En profiterai-je individuellement dans d’autre conditions ? Finalement, j’ai choisi de répondre par la négative, et j’ai donc repris la lecture du catalogue Decathlon… Tout d’abord, je recherchais un vélo polyvalent comme b’Twin 7, puis je me suis rabattu sur les vélos de trekking/grande randonnée. Le Trail 7 me plaisait bien, mais j’ai finalement opté pour un Riverside 5 qui me permettra de partir avec sacoche et tente si je trouve des candidats à une virée de plusieurs jours !

Alors, hier, après avoir fait la tournée des Decathlon de Paris, j’ai finalement atterri à Wagram pour repartir avec mon vélo et avoir le plaisir de rouler confortablement dans Paris. Si j’ai été raisonnable avec le code de la route pendant 20 minutes, les réflexes parisiens sont rapidement entrés, et je pense avoir commis quelques infractions au code de la route sur la fin…

Bon, là, il est temps d’aller se dégourdir les jambes ! Des volontaires ?

Voici donc le récit décousu de 10 jours passés à arpenter l’Ouganda. Dix jours, cela peut sembler court, mais dans les conditions de voyage qui vont suivre, ce sont 10 jours qui seront bien remplis.

Dimanche 29 mars, levé à 8 heures du matin, j’étais enfin prêt pour partir. Je m’étais remis d’une soirée un peu trop arrosée le vendredi soir et j’avais eu le temps de garnir mon véhicule. Inventaire, sur le parking de l’hôtel : mon Landrover Prado de location obtenu la veille ; dans son coffre : une tente, un matelas gonflable, une pompe, un duvet, quelques boites de biscuits, des réserves d’eau ; sur le siège passager, une carte du pays, deux guides touristiques ; sur les sièges arrières, mon matériel photo qui n’a pas attendu longtemps avant d’être rejoint par du linge en court de séchage. Je n’étais pas équipé au mieux, mais c’était suffisant pour peu qu’il n’y ait pas trop de surprises.

À 9 heures du matin, je quittais le parking, moi-même incrédule quant à ce que j’allais faire. Je n’avais alors qu’un seul objectif : rejoindre le parc de Murchison Falls, pour aller passer ma première nuit près des chutes. Pour le reste, je n’en savais rien, à part l’idée générale de visiter tout l’ouest du pays en descendant jusqu’au Rwanda.

Parcours

10 jours de route et en moindre partie de marche pendant lesquels j’ai pu parcourir (dans l’ordre chronologique) :

• Murchnson Falls National Park.
• Karuma Falls.
• Budongo Forest Reserve.
• Les sources chaudes à proximité de Kibiro.
• Bunyuruguru Crater Lake Field.
• Le pas de porte de la région de montagnes Rwenzori.
• Queen Elizabeth National Park.
  • Presqu’île de Mweya et alentours.
  • Ishasha Camp.
• Kisizii Falls.
• Lake Bunyonyi

Camping

Bon, première constatation a posteriori, planter sa tente dans les emplacements réservés dans les parcs, n’est pas forcément l’option la plus économique, même si le tarif n’est pas non plus dissuasif.

Ainsi, je me suis souvent retrouvé seul sur dans ces endroits, qui en fait ne sont que de simples terrains ouverts avec un « coin sanitaire » disposant de toilettes à puis, et d’une douche composée d’un pommeau relié à un petit réservoir d’eau tempérée (je ne vais pas dire froide, on est à l’équateur là) le tout entouré d’un simple muret masquant jusqu’aux épaules (enfin pour moi). Prendre une douche dans ces conditions est agréable : vous avez le plaisir de vous décrasser tout en contemplant les alentours (certains diront « surveiller les alentours). Cependant, là encore, les surprises sont possibles. La tuyauterie a parfois besoin d’être malmenée pour fonctionner. Ainsi, alors qu’au camp d’Ishasha, j’avais passé l’étape d’être couvert de savon et de shampooing, je ne parvenais plus à faire couler de l’eau pour finir de me nettoyer. Un garde me certifiait qui passait par là (on a parfois un peu de chance) m’assura qu’il y avait de l’eau et qu’il fallait parfois bien forcer le robinet (il avait un point dur) pour obtenir, ce que je fis à mon plus grand soulagement.

Arriver seul dans ces endroits, et donc y passer la nuit seul peut être déroutant surtout la première fois. Je passais ma première nuit à Murchison Falls National Park, au campement situé en haut des chutes. Je suis arrivé au campement en fin de journée pour le trouver vide et sans avoir croisé personne en chemin. Avant de partir me coucher, par acquis de conscience, j’ai allumé un feu (avec une seule allumette, étant parti avec une seule boite récupérée à l’hôtel). Ensuite, j’ai usé d’un peu d’autosuggestion pour me rappeler que les animaux que je ne souhaitais pas rencontrer en sortant de la tente étaient sur l’autre rive du Nil… Il faut préciser que la brousse s’éveille au coucher du soleil, et que l’européen que je suis ne reconnait pas tous les cris d’animaux. Bon, avec quelques jours d’expérience, on y pense même plus. On dort tranquille tant qu’on n’a pas la mauvaise idée de dormir la tête à l’extérieur de la tente, ou même d’enfermer de la nourriture dans la tente. À choisir préférez la seconde bêtise, au moins, vous ne perdrez que la tente et partirez éventuellement avec quelques morsures.

Rencontres

Même si la crise économique ambiante a bien ralenti l’activité touristique, il restait cependant quelques touristes, principalement des routards, qui arpentaient le pays. Sachant que la solitude de certains campements me convenait peu, j’essayais quand c’était possible de trouver des camps moins sauvages, disposant de sanitaires avec de l’eau chaude, un restaurant (je n’avais rien pris avec moi pour cuisiner, et mes talents dans ce domaine ne sont que trop bien connus), des emplacements pour ceux qui disposent d’une tente et d’autres abris plus ou moins confortables pour les autres.

C’est dans ces conditions que j’ai rencontré plusieurs personnes :

• Deux biologistes américains qui ont visiblement dédié leur existence à l’étude des crocodiles, et qui s’attardaient sur les populations locales. Ma visite du Nil en bateau et mon précédent séjour au Niger m’ont servi : je disposais de personnes qui pouvaient m’expliquer pourquoi les crocodiles que j’avais rencontrés restaient la plupart du temps la gueule grande ouverte, et je pouvais vérifier en partie la véracité d’un reportage que j’avais vu à l’hôtel au Niger au sujet d’un crocodile géant nommé Gustave qui terrorisait les populations le long du lac Tanganyika.
• Un routard Tchèque qui terminait son périple Africain de deux mois avant de repartir en Europe. Nous avons sympathisé, et il a modifié son parcours pour m’accompagner pendant 2 jours. J’étais personnellement impressionné qu’on puisse comme lui partir 2 mois à l’aventure, n’emporter que le minimum et choisir les moyens de transport les moins chers pour faire un si grand périple. Quant à lui, il me trouvait gonflé de faire ce que je faisais.
• Une routarde australienne, qui, ancienne experte en finance pour une grande banque londonienne, avait été remerciée avec d’autres et avait décidé de s’offrir une année sabbatique avant de chercher un nouveau travail. La première partie de son voyage était l’Afrique de l’est. Encore une soirée passée à discuter dans un restaurant plutôt que la passer seul au milieu de nulle part.

Faune

Une des principales motivations de ce voyage était naturellement d’aller observer les animaux dans leur habitat naturel. Un lion au zoo, c’est certes impressionnant, mais pas autant que de se trouver à 50 mètres de lui et sans barrière entre lui et vous.

Toujours est-il que j’ai eu la chance de croiser la plupart des animaux qui font la réputation de l’Ouganda, exception faite des gorilles et des chimpanzés pour raison budgétaire, étant donnés les droits d’entrée dans ces lieux (plusieurs centaines de dollars).

Au final, j’ai eu l’occasion de croiser :

• Des lions.
  Tout d’abord une lionne à Queen Elizabeth National Park qui attendait un peu de tranquillité pour terminer son repas. Après plus d’une heure d’attente à proximité de la carcasse abandonnée, elle a daigné se montrer pour finir de se nourrir.
  Puis 2 lions sur la route vers Ishasha. Ces derniers étaient dans un arbre (à une petite dizaine de mètre du sol). Des voyageurs dans un minibus local les avaient remarqués, et donc ce dernier qui roulait vite et m’avait doublé quelques instants auparavant a pilé. Par curiosité, je me suis arrêté également, juste à temps pour en voir un descendre de l’arbre et disparaitre dans les hautes herbes. Ensuite, je donnais de réguliers coups d’œil aux environs pour ne pas le voir débouler pendant que je photographiais celui qui était resté perché dans les branches. Celui-ci semblait bien débonnaire, mais un ougandais lui jetant des pierres pour le faire réagir, provoqua un grognement de l’animal qui rappela soudainement à tout le monde qu’on ne badine pas avec le roi de la savane. Là, on se rend compte qu’on n’a pas affaire à un simple gros chat. En conséquence, les voyageurs ont bondi dans le minibus qui reprit son chemin. Moi, je restais un peu plus longtemps mais je vérifiais que le chemin me séparant du lion (descente de l’arbre y compris) était supérieur en temps au chemin qui me séparait de ma voiture.
  Enfin, après 2 demi-journées passées à chercher des lions dans les arbres à Ishasha, j’allais repartir bredouille quand un minibus de touristes était arrêté au bord du chemin. 2 lionnes prenaient du repos à 500m dans un arbre. Avec un autre groupe de français qui se trouvait également là, nous avons vérifié qu’il n’y avait pas de garde à proximité, et coupé dans la brousse pour aller admirer les félins de plus près. Quelques minutes plus tard, une berline fera de même, mais sans aller aussi près. Ce fut ma plus belle rencontre avec ces félins.
• Un léopard (oui, au singulier).
  Normalement, ces félins sont parmi les plus difficiles à observer. Le mien avait décidé de faire une sieste le long de la route. Difficile pour moi de le rater dans ces conditions. À deux mètres de lui, je pouvais m’offrir des gros plans. Je n’osais pas descendre de la voiture, non pas par peur de lui (c’est un très grand chat), mais par peur que lui parte. Alors, c’était la voiture que je déplaçais pour varier mes points de vue. Et je sortais jusqu’au torse pour mieux voir.
• Des girafes. Celles-ci m’ont bien permis de comprendre pourquoi celles du Niger étaient appelées girafes blanches. Celles de cette partie de l’Afrique sont en effet bien plus foncées. Toujours est-il que les croiser reste un beau spectacle.
• Des hippopotames. Enfin, beaucoup d’oreilles, de narines et de dos d’hippopotames.
  Mais en tous cas, pas de mauvaise rencontre avec cet animal qui est bien plus dangereux qu’on ne peut l’imaginer (n’essayer pas de le battre à la course, vous n’avez aucune chance).
• Des crocodiles.
  Là où il y a des hippopotames, les crocodiles ne sont pas loin. Bain déconseillé à plus d’un titre !
• Des éléphants.
  Des éléphants, j’en ai croisés, seuls ou en troupeaux. La plupart du temps, ils se laissent approcher, ne prenant pas trop garde à l’intrus à proximité. Cependant, de temps à autres, un d’entre eux décidait que j’étais de trop. Il n’y a pas à dire, même si je pense savoir reconnaître une tentative d’intimidation du prélude d’une charge, ça n’invite pas à jouer les fiers et de le mettre au défi de passer à la technique de dissuasion suivante.
• Des buffles.
  J’ai beau être un fan des vaches, je ne faisais pas particulièrement le fier lorsque je devais traverser un troupeau de ces animaux. D’ailleurs, même si mon 4×4 était équipé d’un pare-buffle, je craignais une réaction imprévisible de ces derniers.
• Nourriture pour félin et autres animaux plus classiques : babouins, phacochères, kobs ougandais, hyènes, waterbucks, hartebeests…

Paysages et météo

2500km permettent de contempler différents types de paysage. Non seulement ces derniers sont très variés : savane, forêt primaire, pseudo-palmeraies, champs de thé, de canne à sucre, ou d’autres céréales, mais c’est surtout la rapidité des changements qui peut être impressionnante. En quelques centaines de mètres, on peut voir la composition d’une forêt changer du tout au tout, puis, sur une distance tout aussi courte, arriver dans une savane aride.

Concernant la météo, mon voyage s’est déroulé en pleine saison des pluies. Précision importante : il ne pleut pas en continu, mais il n’est pas rare de croiser de gros orages d’une ou deux heures. Le reste du temps, le temps est plus ou moins dégagé. Attention, les orages n’apportent pas que de la pluie : la grêle peut être de la partie, et quand grêle il y a, c’est un déluge de grêlons d’un centimètre de diamètre. Aïe, ça fait mal à la tête…

Logistique

Conduire en Afrique

Conduire en Ouganda, c’est d’abord conduire à gauche dans une voiture où tout est monté à l’envers. Alors, l’aventure commence dès les premiers mètres lorsqu’on actionne les essuie-glaces au lieu des clignotants. Rajoutez à cela quelques commandes insolites, comme le moteur qui ne s’arrête qu’une minute après avoir retiré la clef, et une clef qui nécessite d’appuyer sur un bouton supplémentaire pour pouvoir la retirer et vous vous trouverez plus souvent que vous ne le pensez comme un idiot avec la voiture.

Ensuite les règles de conduite :

• Évitez de conduire de nuit. Peu de routes sont éclairées, peu de marques sont réfléchissantes, peu de véhicules ont tous leurs feux de positions opérationnels, tout ceci concoure à rendre l’exercice périlleux. Rajoutez à cela que beaucoup marchent le long des routes, que des troupeaux sont toujours susceptibles d’être conduit le long de ces dernières, que des vélos surchargés de marchandise (souvent des régimes de banane) apparaitront au dernier moment, et vous comprendrez un peu mieux pourquoi vous apercevrez autant d’accidents à la tombée du jour.
• Priorité au plus gros : Éviter les bus roulant à toute berzingue. Sur les routes et  surtout sur les pistes, vous croiserez des minibus bien chargés, ou plutôt surchargés je devrai dire. Alors, si un car fonce vers vous avec écrit en gros au dessus « Allah Akbar », vous regretterez de ne pas avoir écrit tout aussi gros sur votre auto « God is on my side» et vous vous garerez tant bien que mal dans le bas coté pour laisser passer.
• Ceux qui n’ont jamais conduit de 4×4 doivent commencer par se méfier : c’est lourd et ça survire facilement (glisser du cul) surtout sur piste mouillée. Si les sensations sont assurées, ne poussez pas le bouchon trop loin : sortir les 2 tonnes d’un fossé ne doit pas être chose facile.

S’enliser dans la boue est une autre activité à laquelle il faut s’habituer. Il faut dire que toutes les flaques ne sont pas forcément prévisibles. Certaines sont peu profondes et se passent comme n’importe quelle flaque européenne, d’autres sont beaucoup plus profondes, remplies de boue et vous immobilisent lorsque vous avez la bonne idée de passer dedans. Quelques connaissances de base du fonctionnement d’un 4×4 (verrouillage des différentiels) vous seront utiles pour vous en sortir, sauf si vous avez la désagréable surprise de constater que ces derniers ne fonctionnent pas sur votre auto… Dans ce cas, deux solutions : mettre du bois ou autre sous les roues pour récupérer de l’adhérence, ou mettre le gaz pour chasser la boue et bondir hors de la marre… Le choix de la seconde option vous garantira un 4×4 bien décoré pour ne plus se confondre avec les 4×4 qui défilent sur les Champs Élysées.

Attention également à votre gestion du carburant. Il est facile de pêcher par excès de confiance : vous trouverez très facilement des stations dans certaines régions, puis dans les grands parcs, pas une seule goutte d’essence de disponible avant une centaine de kilomètres. Sachant qu’un 4×4 consomme plus qu’une simple berline et que les pistes défoncées n’aident pas, je conseille de juger correctement l’autonomie restante. J’insiste sur le point, car en plein milieu d’Ishasha, je me suis rendu compte que la prochaine station était à plus de 50 km, que je n’avais pas pris la peine de faire le plein à la dernière station et que je ne comptais pas écourter mes 2 excursions sur les pistes pour aller à la rencontre des lions. Un malheur ne venant jamais seul, j’ai pu contempler la jauge d’essence tomber à 0 pendant ma sortie matinale. Je pensais avoir percé le réservoir au milieu de nulle part, et je me voyais mal partir à pieds chercher de l’aide et donc de devoir traverser le terrain de chasse des lions… Il se trouve parfois que les voitures se comportent comme des ordinateurs : éteignez tout, redémarrez, et hop, la jauge d’essence veut bien remonter à son niveau initial… Ouf…

Enfin, si une carte est nécessaire, elle n’est pas suffisante : se perdre sur les pistes est une activité quotidienne : les intersections ont parfois plus de routes qu’indiquées sur la carte, et les plus larges ne sont pas nécessairement les plus importantes. Rajoutez à cela des panneaux de signalisation qui n’utilisent pas la même orthographe que la carte, des habitants qui ne connaissent pas le pays à plus de 5km de leur village, ou qui vous répondent systématiquement « Ok» même si ils n’ont pas de réponse ou n’ont pas compris la question, et vous comprendrez pourquoi il vous faudra plus de temps que prévu pour atteindre votre destination. Ceci dit, ces détours inopinés vous réserveront probablement de belles surprises !

Carte Visa / Mastercard.

À choisir, privilégiez la Visa, elle vous permettra de retirer du liquide dans les DAB plus facilement que les Mastercard qui semblent bien moins acceptées. Même si les distributeurs sont relativement faciles à trouver, prévoyez d’avoir des réserves pour assez de jours, car il n’est pas rare que le distributeur de la banque de la « ville » des environs ne soit pas opérationnel.

Il n’est pas spécialement agréable de recompter son argent restant et de se rationner pour être certain de pouvoir se procurer assez de carburant afin d’atteindre le distributeur suivant (en croisant les doigts pour qu’il fonctionne).

Suis-je un routard ?

Voici une question que je me posais et que ce voyage m’a permis en partie d’éclaircir. Autant j’aime partir à l’aventure sans trop savoir ce qu’il va se produire, autant je n’aime pas le faire seule.

Certains matins, je me réveillais avec le sentiment très étrange de ne plus savoir qui je suis, où sont mes attaches, ce que je fais là. Quelques minutes bien désagréables à passer avant de se remettre les idées en place.

À d’autres moments, je savais que j’avais la chance de contempler un paysage particulier, d’assister à une scène mémorable à sa façon. Il me manquait de ne pas partager ces moments. Je mettais en pratique sans m’y attendre la remarque de Christopher McCandless : Happyness only real when shared (c.f. Into the Wild pour ceux qui ne l’auraient pas vu).

Au final, j’aimerai bien repartir à l’aventure, mais pas seul. La solitude de certains moments ne m’a pas permis de profiter autant que j’aurais pu. Serais-je donc un être sociable ?

[Photos à venir]

Carte d'Ouganda

Lancer un opérateur est une activité intense, et donc après 2 mois et demi de travail sur Orange Ouganda, j’avoue que la possibilité de repousser mon billet retour d’une dizaine de jours pour profiter du pays me plait bien.

L’Ouganda est un pays dont les activités de tourisme sont nombreuses. Personnellement, partir à la rencontre des Big-5, aller contempler certaines chutes d’eau, en profiter pour ramener des clichés (bon, sans trop d’expérience de la photographie animale) est plus de mon goût que de parcourir les parcs dans un convoi de minibus.

J’ai donc décidé d’organiser un voyage… inorganisé ! L’idée est simple, je prends une voiture (un 4×4 est requis là) et direction l’ouest (et le sud) de l’Ouganda.

Bon, on ne peut cependant pas tout laisser au hasard ! J’ai effectué les révisions des bases pour les comportements à adopter face aux hippopotames, lions, buffles, hyènes, éléphants, rhinocéros, et autres crocodiles ! Les lions n’auront qu’à bien se tenir, le premier qui m’emmerde aura mon pied au cul !

Maintenant, mon planning :

• Cette semaine, confirmer la réservation d’un 4×4 sans chauffeur et avec un toit ouvrant (pour pouvoir monter sur le toit pour voir les animaux puisqu’on a pas le droit de sortir des véhicules quand on s’aventure dans les parcs.
• Vendredi, reprendre le traitement contre la malaria que j’ai arrêté il y a un mois et demi. Les moustiques ne semblaient pas très présents (bon, je me suis fait avoir les nuits où j’avais laissé ouverte ma fenêtre) et comme la Malarone n’a pas que des effets positifs à long terme, j’ai préféré épargner mon foie et mes yeux afin d’assurer mon confort pour mes vieux jours.
• Samedi matin, déposer la moitié de mes affaires dans une chambre d’un des collègues. Oui, heureusement pour moi, certains sont là pour très longtemps. Avantage, je pourrai prendre une douche au retour si jamais je n’en croise pas !
• Ensuite, me faire déposer prendre mon 4×4.
• Puis passer ensuite au « centre commercial » pour trouver une tente, un matelas, un carte des routes ou pistes de l’Ouganda, une réserve d’eau (voilà qui me rappelle les préparatifs pour traverser le Nevada),  de biscuits (si d’aventure je ne trouvais que du katogo, plat local composé de pommes de terre recouvertes de morceaux de tripes).
• Prendre le volant, direction l’ouest.
• La suite, je n’en sais rien, l’idée est de voir du pays et de parvenir à rentrer pour le 24.

Jusqu’ici, l’idée est accueillie de manière différente par ceux qui m’entourent : il y a ceux qui parient sur un accident ou animal, d’autres qui trouvent l’idée séduisante…

La suite dans un prochain billet, à supposer que je retrouve mon chemin vers l’est !

Marabout sur son perchoir

Comme dit précédemment, le marabout est un oiseau à l’allure peu engageante. À Kampal, l’animal reste visiblement peu inquiété par l’homme et se comporte presque comme un pigeon de nos contrées. Son aisance en milieu urbain le pousse, entre autres, à s’aventurer dans les parkings et donc sur les voitures qui s’y trouvent.

Bon, trouver un pigeon sur sa voiture n’est pas forcément très gênant en soi. Trouver un marabout peut être un peu plus déroutant…

• Tout d’abord, les éventuelles fientes sur le pare-brise sont plus grosses.
• Ensuite, s’il décidait de ne pas partir lorsqu’on s’approche de sa propre voiture… Quel comportement adopter ?

Je n’ai pas eu l’occasion de voir le propriétaire de la voiture se trouver nez à bec avec la bête, mais je pense que si Hitchcock avait un peu plus voyagé, il aurait pu faire une version un peu plus gore de son grand classique !

Je plains les pauvres parents qui essayent tant bien que mal de faire croire que le Père Noël existe et qui doivent répondre à la question : « Mais pourquoi il y a plus d’un Père Noël ? » lancée par la progéniture. Seuls les parents les plus inventifs s’en sortent !

Pères Noël aux balcons

Cette année, le concept semble s’organiser et s’industrialiser… L’avenue de Paris, au Havre, est cette fois « couverte » de pères Noël gonflables, en grande partie agencés à intervalles réguliers à la balustrade au premier étage. Autre nouveauté, ils sont cette fois positionnés non pas pour regarder le mur, mais face à l’avenue. Personnellement j’hésite :

• Est-ce une secte bien particulière qui organise un suicide collectif de Pères Noël ?
• Ou plutôt des Pères Noël torturés et mis au pilori ?
• À moins que ce soient des Pères Noël terroristes qui vont bombarder de pierres les passants au dessous ?

Bref, je vous laisse faire votre propre opinion…

Personnellement, la rationalisation des dépenses à commencé plus tôt (pas toujours avec la plus grande discipline) avec l’obligation de suivre un peu mieux mes dépenses. Plus de 10 ans après avoir été jeune embauché, j’ai réappris à faire attention à mes dépenses pour des raisons diverses et variées.

Début 2008, voyant mon stock de chaussettes présentables arriver à un niveau critique, j’ai profité d’un samedi après midi pour aller au Printemps (oui, je sais…) refaire le « plein ». 12, 17 et plus de 20€ pour certaines paires de chaussettes… Personnellement, je n’en revenais pas… Une chance que mes gouts m’aient amené à choisir des chaussettes à 12 € la paire, sinon la facture déjà salée l’eut été plus. Bref, suite à cet épisode, j’ai décidé de ne plus payer plein tarif que lorsque je n’avais plus d’alternative.

Logo Vente Privée

En conséquence, j’ai finalement jeté un coup d’œil aux ventes privées… Rapidement, j’ai retrouvé les chaussettes payées 12€ au tarif de 4€… Assez de bonnes raisons pour les suivre avec plus d’attentions.

Naturellement, ces ventes présentent un risque. Outre celui d’arriver trop tard et de rater les produits recherchés, il arrive d’avoir les yeux plus gros que le ventre et de vouloir prendre plus que ce qui a motivé la visite. Là, il est important de savoir dire stop, sinon gare à l’appel de votre banquier !

Aujourd’hui, j’ai « industrialisé » la chose : j’ai dressé une liste des biens à acquérir. J’attends sagement qu’une se prépare pour l’un d’entre eux. Avec un peu de discipline, on finit par effectuer les achats prévus avec un peu de retard mais surtout avec environ 50% de remise par rapport à tarif standard.

Le top, c’est encore d’être à l’étranger… Par exemple, quand il est 9h en Ouganda, il est 7h à Paris, soit l’heure d’ouverture des ventes… Dans ces conditions, c’est finalement très confortable d’être parmi les premiers sur les ventes… Là, c’est ma concierge qui ne supporte plus mes achats qui viennent encombrer son bureau pendant quelques jours voire quelques semaines !

Bon, si le concept vous séduit, avant de vous inscrire sur un de ces sites, faites moi signe ! Je vous enverrai une invitation et recevrai un bon d’achat à votre première commande. Comme je vous l’ai dit, il n’y a pas de petites économies !